ТОМАТЫ

   Томат или помидор, - одно из самых распространенных овощных растений. Слово помидор пришло к нам от итальянского "помо д*оро", т.е. золотое яблоко, и французского "помо д*амур" -  яблоко любви. Родина томата - тропические районы Центральной и Южной Америки. В Европу завезен в 16 веке.

   Томаты едят сырыми, вареными, маринованными, солеными, печеными. Из них делают различные соусы, пасты, кетчупы, сок. 200 гр. свежих томатов удовлетворяют суточную потребность организма в витаминах А и С. Они содержат витамины В1, В2, В3, К, РР, сахар, минеральные соли, лимонную и яблочную кислоты.

      

Высокие урожаи томатов можно получать в оптимальных для роста и развития условиях. К основным из них относится свет, тепло, влажность, состав и количество питательных веществ.

   Томат - растение многолетнее, если уберечь его то морозов, то оно может плодоносить в течение нескольких лет. Плоды его сочные, мясистые, много семенные; разнообразные по форме и окраске. Есть сорта округлой формы, плоской, грушевидной, удлиненно-овальной, от гладких до сильно ребристых. Цвет плодов преобладает красный, но есть так же розовые, желтые, черные, малиновые, оранжевые и почти белые. А по по размеру они - от мелкого ореха до гиганта массой 800 - 1000 гр. Томаты внутри могут быть наполнены соком и иметь много семян, а могут быть мясистыми и малосемянными.

    Соцветия у томатов - завиток (овощеводы называют его кистью, которая может быть простой - стержень соцветия не разветвляется), цветки и плоды размещены в очередном порядке по обеим сторонам стержня. Второй тип - кисть однократно разветвленная, третий тип - двух-трехкратно разветвленная, четвертый тип - кисть многократно разветвленная. Плоды и кисти у одних сортов расположены свободно (рыхлая кисть), у других очень тесно (компактная кисть).

    Цветки имеют 5-6 лепестков и такое же количество тычинок, чашечку с 5ю чашелистиками. Тычинки сростаются в конусную колонну, внутри которой находится пестик. Такое строение обеспечивает самоопыление растения. Но в сухую ветреную погоду пыльца может переноситься на расстояние до 20 метров, и переопыление в этом случае достигает 10%.

Изначально томат имел детерминантный стебель, т.е.  ограниченный рост стебля. Кусты этих растений отличаются низкорослым стеблем, небольшими побегами, густо расположенными листьями и соцветиями.  По мере роста куста на побегах уменьшается количество листьев, что приводит к образованию безличного побега, и на этом рост завершается.

 В результате селекции томат изменил свой вид до неузнаваемости, и мы можем выращивать индетерминантные сорта. Это постоянно растущее высокорослое растение, с неограниченным ростом стебля. На таком сорте первое растение образуется через 10-12 листов, а последующие через каждых три листа.

На детерминантных сортах первое соцветие формируется после пятого - седьмого листа, а последующие через каждые один -три листа. На фото на центральной грядке на первом плане детерминантный сорт, на заднем плане и на боковых грядках томаты индетерминантных сортов.

Выращивание рассады 

Здесь я поделюсь своим опытом выращивания рассады томатов. По срокам это последние числа февраля - начало марта. Как рассчитать время посева семян в разных климатических зонах нашей необъятной страны? Оптимальный возраст  рассады для высадки – 50-60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных растений нужно добавить 5 суток на прорастание семян и появление всходов. Получаем 55-65 дней. Теперь определяем срок высадки в зависимости от климатической зоны.  В необогреваемые теплицы рассаду начинают высаживать, начиная с 5 мая. Учитывая эти данные, высчитываем точный срок посева семян.

Семена сортирую сперва визуально, отбираю крупные, целые, правильной формы. Затем погружаю отобранные семена в 5и % раствор поваренной соли ( 50г на один литр воды). Все что всплывут - удаляю, а осевшие на дно, полновесные промываю водой, и использую для выращивания рассады.

Зашиваю в марлевые мешочки с метками, чтобы не перепутались сорта и отправляю в термос с подогретой до 50-60 градусов талой водой. Прогревание длится два часа.

Следующий этап подготовки семян - барботирование (насыщение кислородом). Для этого заранее готовлю воду:  1.5 литровую бутылку наполняю водой и ставлю на мороз, после того как 2/3 объема воды превратится в лед, не замерзшую 1/3 воды сливаю, вместе с ней удаляются  все не нужные примеси. Разморозив лед, получаю не только очищенную, но и биологически активную воду. Такая вода в течении 2х-3х дней сохраняет способность стимулировать рост семян.  В пластиковую или стеклянную прозрачную емкость наливаю приготовленную воду, погружаю туда аквариумный компрессор и опускаю мешочки с семенами. Барботирование семян томата длится 36 часов.

После этого провожу протравку семян. Эта процедура производится для предупреждения болезней. В стеклянной посуде в течении 30и минут в 1% растворе марганцовокислого калия. Затем хорошо промываю под проточной водой.

На этом этапе большинство семян уже набухают, а некоторые проклевываются. Чтобы достигнуть значительного повышения холодостойкости всходов, я их "закаливаю". Для этого  выкладываю семена на блюдце и помещаю в холодильник на двое суток.

И последнее что я делаю перед посевом семян - это обработка биологически активными веществами. Чаще всего для этого использую ЭПИН. При данной обработке необходимо учесть небольшой нюанс - температура должна быть выше 20 градусов. При более низкой, особенно меньше 15 градусов температуре, эффективность процедуры значительно снижается.

Семена готовы к посеву, приступаю! В контейнер со слегка уплотненной, разровненной и в меру увлажненной землей выкладываю семена рядами на поверхности земли.  Оставлю при этом расстояние между рядами 3-4 см, в ряду 2см. При более загущенной посадке, недостаточной вентиляции земли и ростков возникает угроза развития болезни "черная ножка". Вдавливаю семена деревянной палочкой на глубину 1 см, и присыпаю землей. При недостаточно глубокой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться. Это еще может произойти из-за очень сухого воздуха (чего нельзя допускать). Такие всходы могут погибнуть. Чтобы этого избежать нужно опрыскать всходы теплой водой несколько раз, чтобы семенная кожура размякла и росток смог сбросить её. Если этого не произошло, можно аккуратно пинцетом стянуть мягкую кожуру, стараясь не повредить семядольные листочки.

После посева поливаю и закрываю контейнеры крышками, или полиэтиленовой пленкой (это  предохраняет грунтовую смесь от высыхания) и ставлю в теплое место. Раз в день проветриваю. С появлением всходов пленку снимаю.

В разные периоды роста и развития растений требуются различные температурные условия. Для более дружного прорастания семян оптимальной температурой считается 20-25 градусов. Сразу после появления всходов необходим свет, чтобы ростки не вытянулись, и первые два-три дня понижение температуры до 10-15 градусов, это способствует более быстрому развитию у сеянцев корневой системы. В последующий период оптимальной температурой для роста рассады является 20-25 градусов днем и 12-15 ночью.

Через 8-12 дней после всходов у ростков уже вырастает первая пара настоящих листьев. После этого приступаю к пикировке.

Для этого беру разовые пластиковые стаканы. Перед началом пикировки землю в контейнере хорошо смачиваю, это дает возможность разделить и пересадить ростки без большого ущерба для корневой системы. Центральный корень при этом отщипываю, оставляя 2/3 его длины. Это делается для стимуляции роста боковых корней. При посадке в стаканы каждого сянца стебельки  заглубляю до самядолей. Поливаю, и ставлю на подоконники, где рассада получает естественный солнечный свет, и искусственное освещение при коротком световом дне.

Температурный режим при выращивании рассады томатов соблюдаю следующий: в апреле начинаю закаливать растения, открывая форточку днем и ночью. С наступлением теплых дней, когда температура воздуха на улице выше 12 градусов, выношу рассаду на застекленную не отапливаемую террасу, сперва на 2-3 часа в течение двух –трех дней, затем оставляю там на целый день, а позже и на ночь. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. Чтобы растения не увядали в период закалки, почва должна быть хорошо полита.

Чтобы предотвратить вытягивание растений в одну сторону при недостаточном освещении, ежедневно переворачиваю растения другой стороной к оконному стеклу.

Полив и подкормки рассады томатов.

Чтобы получить крепкую, не вытянувшуюся рассаду, необходимо соблюдать правильный режим полива, и не пренебрегать подкормками. До момента пикировки рассады, поливаю её три раза. Первый раз, если почва сухая поливаю появившиеся сеянцы. Через 7-10 дней поливаю вторично, сочетая полив с подкормкой. Обычно это происходит в фазе одного настоящего листочка. Последний раз произвожу полив за три час до пикировки рассады. Воду использую комнатной температуры 20 градусов, и обязательно отстоянною. Молодую рассаду поливаю под корень, стараясь не попадать на листочки, чтобы избежать риска загниения.

Вторую подкормку даю растениям в фазе третьего настоящего листика. Это происходит через 12 дней после пикировки. Через 10-12 дней следующая подкормка рассады. Последнюю подкормку произвожу за 10 дней до высадки растений в теплицу. К этому моменту моя рассада достигает в высоту 15 см терминантные и до 35 см идетерминантные растения, каждый стебель имеет 8-12 хорошо развитых листьев и пару сформировавшихся соцветий.

За 2-3 дня до высадки рассады в теплицу я удаляю 2-3 настоящих листочка, оставляя небольшие пенечки длиной 1,5-2 см, которые со временем засыхают и отпадают. Это значительно снижает вероятность появления болезней, позволяет растениям лучше проветриваться, открывает доступ к освещенности, что в свою очередь, будет способствовать лучшему и более быстрому развитию первой цветочной кисти.

Выращивание рассады в теплице.

В зависимости от погодных условий высаживаю рассаду в теплицу в период с 1-15 мая. Если случаются заморозки, а рассада уже высажена, защищаю укрывным материалом, набрасывая его на дополнительно установленные дуги.

У меня на участке две теплицы, и выращивание томатов я ежегодно чередую с огурцами. Так как томаты при выращивании требуют  частого проветривания, более низкой влажности и температуры чем огурцы, выращивание этих двух культур в одной теплице не рекомендуется. Если же теплица одна, то помидоры выращивают на одной стороне, а огурцы на другой, перегородив их посередине полиэтиленовой пленкой.

Перед высаживанием рассады, так как в предыдущий год у меня в теплице росли огурцы, я готовлю почву следующим образом: снимаю 10-12 см почвы, и меняю её на другую. Развожу медный купорос (1 столовая ложка на 10 литров воды), довожу раствор до кипения и опрыскиваю почву. Это позволяет избежать угрозы заражения заболеванием антракнозом (корневая гниль), которым огурцы и томаты могут заболеть в равной степени.

Теплицы установлены у меня на участке с учетом того, чтобы ни что, даже небольшая тень от деревьев не падала на них, потому что даже небольшое затенение влечет за собой снижение урожая.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживаю либо в шахматном порядке через 50-60 см друг от друга, либо в один ряд, посредине грядки. Если   увеличить расстояние между растениями, и вместо 50-60 см сделать 80-90, это повлечет за собой снижение урожая почти наполовину. Кроме этого свободное место позволят формировать растению много пасынков, образовывать очень много цветочных кистей, в связи с этим затягивается созревание плодов.

С ростом и развитием растений встает необходимость в формировании кустов. Высокорослые сорта формирую в один, низкорослые два-три стебля. Что же такое формирование куста томата? Это удаление всех без исключения боковых пасынков, которые вырастают в пазухах между стеблем и ветками, оставляя лишь главный побег, который служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка наверху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста.  Вокруг него подкручиваю шпагат, которым подвязываю томаты сразу после высаживания их в теплицу. Шпагат привязываю под 1-2 листиком свободной петлей, без узлов, рассчитав размер петли с учетом роста и увеличения стебля в диаметре, и в дальнейшем, по мере роста стебля вверх, периодически подкручиваю его вокруг шпагата в одну и ту же сторону, стараясь не повредить листьев и соцветия.

 Помимо этого, с ростом растения к моменту налива плодов на первой кисти, обрываю нижние листья, которые к тому времени местами начинают желтеть.

Боковые пасынки удаляю 6-7 см длины, оставляя пенек 1-2см. Если их не удалять, то очень много сил растение будет отдавать их росту в ущерб формирования плодов.

Удалять пасынки лучше утром, в это время они легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки лучше всего не обрезать, а обламывать, направляя их вниз и вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести заболевание от больного к здоровому растению.